Also es kann durchaus sein das die Zylinderwand abgenutzt ist. Am besten wäre eine gebrauchte Brühgruppe nehmen und testen.
Danke dir. Aber bevor ich eine gebrauchte Brühgruppe kaufe, kann ich auch gleich nen neuen Brühzylinder versuchen, der kostet 41,- wie es aussieht.
Bei ner gebrauchten weiß ich ja wieder nicht, ob das Teil IO ist?
Kein Schnäppchen, aber happy wife... 
Tach zusammen,
unsere WMF1000 nervt mich enorm...
Die war inkontinent, es lief ab und zu ne Menge Wasser unten aus der Maschine. Also Türe gebrückt, Tresterbehälter gebrückt, und dutzende Bezüge durchgeschoben mit Handykamera in der Maschine. Es lief direkt am unteren Kolben entlang nach unten raus, fast klares Wasser, eine Menge!
Das läuft dann in die winzige Auffangschale, die läuft über, und dann unten durch die Maschine raus.
Danach wirft die Maschine das größtenteils trockene Pulver aus und damit voll in die feuchte Soße...
Das Sieb im Kolben oben ist sauber, durchpusten geht ganz leicht.
Der untere Kolben ist auch leicht durchgängig und nicht verstopft.
Also bei "Kaffee-Optimal" ein großes Wartungsset O-Ringe (Artikel 8040) gekauft und eingebaut. Wobei da manche O-Ringe minimal unterschiedlich erschienen zu unseren Originalen, aber die vermutet wichtigen, die beiden Kolbendichtungen, waren identisch.
Trotzdem ist die blöde Brunzkiste weiterhin manchmal undicht...
Was kann das noch sein? Kann der "Zylinder", in dem der untere Kolben läuft, einseitig abgenutzt sein, dass die O-Ringe vom Kolben nicht mehr verlässlich abdichten?
Haarriss konnte ich keinen finden.
Die Kiste hat mw über 50k Bezüge bei uns gemacht.
Oder doch einfach nochmal komplett neu abdichten und hoffen?
Kann jemand ein Dichtungsset empfehlen, das garantiert 100% passt, alle Dichtungen der Brühgruppe hat, und im Idealfall auch einzeln beschriftet ist, vorsichtshalber?
Danke vorab für eure Hilfe,
[size=10]Mar[/size][size=10]c[/size]
Ich weiß ja noch nicht, wie groß die sind Bisher weiß ich nur von dir, dass man die scheinbar ausbauen kann. Muss ich mir dann mal anschauen.
Jetzt hat ohnehin erstmal meine Frau verweigert, so lange der Knopf geht, bleibt der drin.
Ich habe aber jetzt doch mal den Pin des 3er-Steckers ausgelötet und um 180° verdreht (axial) wieder eingesetzt, der war doch mehr verbrutzelt als ihm gut getan hat.
Nachdem ich die Stecker bisher nur in der 10er bzw 30er Packung gefunden habe, muss das erstmal noch ne Weile so tun.
Vielleicht baue ich auch gleich einen gescheiten Rundkontaktstecker ein, der rundherum kontaktiert und den Strom besser abkann, mal sehen.
Du hast recht. Ist schon ne Weile her, aber ich habe hier noch 8 St. von dem rastenden.Da nehme ich den defekten und mache die Kontakte des neuen Schalter rein. Geht einwandfrei.
Ach, die Kontakte kann man ausbauen?
Dann kann ich die auch sauber machen und neu beschichten, das sollte auch ne Weile halten. Das hab ich für seltene Schützkontakte schon öfter machen müssen, das klappt ziemlich gut
Hallo zusammen,
auch unsere WMF 1000 lässt sich ab und an nicht mehr einschalten. Man hört, dass der Trafo brummt, während man den Knopf gedrückt hält, aber am Display und auch sonst tut sich gar nichts, die Maschine bleibt ausgeschaltet.
Beim Ausbau der Platine ist mir aufgefallen, dass der Trafostecker (3-polig, Kabelfarben weiß, schwarz, weiß, ganz oben links wenn man von oben in die Maschine schaut) sehr schwer abzuziehen war, der ganz linke Kontakt war ordentlich korrodiert und festgebrannt.
Also den Stecker zerlegt und die Kontaktfläche gereinigt, ebenso den Pin rundherum sauber gemacht so gut es ging, und voilà, Maschine geht wieder.
Nachdem ich das aber schonmal hatte, und Kontaktzunge sowie Pin des Steckers mittlerweile deutliche Abbrandspuren aufweisen, will ich den Stecker mal austauschen.
Auf dem Stecker steht MXS 26 auf der einen, und 2139 auf der anderen Seite.
Austauschen sollte hoffentlich kein Problem werden. Beim Löten habe ich Erfahrung, auch div. Crimpzangen sind vorhanden, da wird bestimmt was passendes dabei sein.
Kann mir jemand sagen, wo ich so einen Stecker und die Pins dazu bekommen kann?
Sollte es den Einschaltknopf auch bezahlbar einzeln geben würde ich den vermutlich auch mal tauschen, den muss man auch bei gereinigtem Kontakt manchmal ein wenig "im unteren Bereich drücken", damit er reagiert. Da scheinen sich auch leichte Kontaktschwierigkeiten zu zeigen.
Danke euch vorab und viele Grüße,
Marc
P.S. Die Erdung links habe ich kurz vor dem Bild abgezogen, nicht, dass sich da einer wundert
Display MoreHallo,
wenn die Maschine beim Aufheizen hängen bleibt, kann auch dieser Stecker
innen verkohlt sein und keinen richtigen Kontakt mehr geben:
Ist hier von einer 900er - aber einen solchen Stecker sollte es auch
irgendwo auf der Platine der 1000er geben - ist ein bekanntes Problem,
dass die "abbrennen".
Wenn es da Kontaktschrierigekeiten gibt, bekommen die Relais für
die Heizungen keine Leistung bzw. keinen Strom.Gruß
BS
Danke für diesen Hinweis, er hat mir gerade dabei geholfen, die WMF1000 meiner Frau zu reparieren.
Und weil es so insgesamt nur eine grobe halbe Stunde gedauert hat, bin ich jetzt auch der Lokalheld :1f60e:
Zur Not könnte man das ja wie gesagt auch zum Überbrücken bauen.im Bereich der Brühgruppe gäbe es ja durchaus genug Ecken, wo man einen kleinen Wahlschalter unterbringen könnte.
Dann hättest aber spätestens beim Entkalkungsprogramm ein Problem, da dort der Dampfboiler & Teewasserausgang mitbenutzt wird.
Softwaremäßig bekommst das Programm nicht geändert.
Genau betrachtet... warum?
Der Boiler heizt auch im Entkalkungsprogramm auf Temperatur, bevor er durchpumpt.
Mit getricksten Sensor würde der einfach kaltes Wasser pumpen statt heißem Wasser, weil er denken würde, er hätte die Temperatur schon erreicht, oder nicht?
Ja, die Begrifflichkeiten sitzen hier nicht so richtig^^
Ich meinte natürlich den Dampfboiler (ich dachte, aus dem kommt auch das heiße Wasser beim Wasserbezug vorne)
Auf jeden Fall den, der nicht für den Kaffe notwendig ist, sonst lasse ich mir besser längere Beine wachsen vorher :1f609:
Hallo allerseits,
ich habe kürzlich den Temperatursensor an meiner WMF1000 gewechselt (was auch gut geklappt hat am Ende, Danke nochmal für die Infos hier) und da habe ich mich gefragt, ob man der WMF 1000 eigentlich nicht auch vorgaukeln könnte, dass der Teewasserboiler bereits heiß ist und nicht beheizt werden muss?
Da die WMF1000 doch ein echter Stromfresser ist über den Tag (und die beste Ehefrau etwas gegen warten hat^^), wir aber seit mehreren Jahren keinen einzigen reinen Wasserbezug hatten, habe ich mich gefragt, ob ich den zweiten Boiler nicht irgendwie außer Betrieb nehmen könnte.
Der Boiler würde länger halten und könnte ggf als Austauschteil dienen falls der Kaffeeboiler mal hopps geht
Der Temperatursensor im Teewasserboiler würde vermutlich ewig halten ohne die ständig wechselnden Temperaturen
Der Dauerstromverbrauch würde ungefähr halbiert werden (und der ist doch recht ansehnlich, hatte das mal vor Jahren gemessen und war echt überrascht, wie viel Saft die sich über den Tag in Bereitschaft nimmt.
In der Maschine wäre es weniger warm, aber leider auf der falschen Seite, sonst wäre vermutlich auch die Schimmelneigung im Tresterbehälter geringer. Dafür wäre auch die Tassenablage oben kälter, wäre hier aber auch kein Thema.
Da die WMF nach Regler arbeitet denke ich vorrangig daran, den Sensor mit einem Festwiderstand zu ersetzen und der Maschine so vorzumachen, das Wasser wäre bereits heiß. Müsste ja prizipiell machbar sein.
Man könnte das ja auch über einen kleinen Schalter umschaltbar machen, also von Festwert durch Widerstand auf Echtwert vom Sensor umschalten und bei Bedarf zurück.
Aber übersehe ich dabei womöglich noch etwas, zB auch in Sachen Reinigung o.ä.?
Klar, man hätte weder Warmwasserbezug noch Cappucino etc zur Verfügung, was hier jedoch kein Problem wäre
Aber steht das Wasser dann evtl zu lange lauwarm vor sich hin und fördert so evtl sogar Gammelbildung? Dann könnte man den evtl auch noch wasserseitig überbrücken und komplett trocken legen.
Wäre super, wenn sich ein paar auf die tatsächliche Fragestellung beziehende Meinungen zusammenkommen. Sinn und Unsinn von Energiesparen sollte jedoch nicht der Bezugspunkt der Diskussion sein
Viele Grüße,
Marc
Jo, so gings mir auch hier.
Beim Einbau habe ich die Rastnase ganz minimal angeschrägt, dann gehen die besser raus. Die Haltekraft der Crimpkontakte selbst sollten locker ausreichend halten im Betrieb
Super Bild und Info, vielen Dank!
Dann war das doch das tiefste Ende was ich freigelegt hatte, die 40mm passen auch zu den Spuren an meinem Schraubendreher, dann sitzt der NTC vermutlich richtig.
Und ja, hartes Silikon passt, macht ja auch mehr Sinn wg der Temperatur. Aber trotzdem saß der eine Sensor (Wasser) so fest, dass die Kabel abgerissen sind und die dunkle Kapselspitze erstmal drin geblieben ist.
Der andere ging viel besser raus, den habe ich ja auch gleich getauscht, wenn man schon offen hat.
Auf der Steuerung war auch der dicke Kondensator schon ordentlich gewölbt und prall wie ne Hafendirne, die Elkos habe ich also auch gleich alle getauscht. Die orangene Linie zeigt, wie der Deckel eigentlich aussehen sollte:
Die Elkos waren übrigens folgende bei RS-online-privat.de, falls das mal jemand brauchen kann (vorne sind die Bestellnummern, leider sind die Bezeichnungen nicht ganz in der AB ausgeschrieben):
1802037 Vishay 56, THT Elektrolyt Kondensator 4700F ±20% / 40V dc, Ø 25mm x 3... €11,27 1x
8624184 Nichicon VY, THT Elektrolyt Kondensator 2200F ±20% / 35V dc, Ø 16mm x... €1,51 1x
378596 Vishay 13, THT Elektrolyt Kondensator 22F ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm... €1,82 2x (5er pack)
3654442 Panasonic NHG, THT Elektrolyt Kondensator 2.2F ±20% / 100V dc, Ø 5mm ... €1,25 1x (5er pack)
5194059 Nichicon PS, THT Elektrolyt Kondensator 100F ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x ... €2,30 3x (5er pack)
Außerdem hats mir einen von den Steckern des Temperatursensors beim Abziehen zerlegt, der war doch mehr bruchempfindlich als gedacht und die Nase hat sehr gut an der Stiftleiste gehalten^^ Das waren die Teile hier:
3606077 Molex C-Grid III Steckverbindergehäuse Female 2.54mm, 2-polig / 1-reihig... €3,20 (5er pack)
Das sind die Crimp-Kontakte dazu falls die jemand braucht.
6704925 Molex C-Grid III Crimp-Anschlussklemme für C-Grid III-Steckverbindergehä... €6,66 (100er pack)
Ich habe die für 0,2mm² Kabel gekauft und hätte die dann gelötet, weil ich eh keine Crimpzange dazu hätte, bei 0,2mm² hat man etwas mehr Platz zum Löten.Verbaut sind aber vermutlich die 0,08mm²-Varianten, falls jemand die Crimpzange dazu haben sollte.
Und falls doch auch mal defekt, hier auch die dazu passende Leiterplatten-Stiftleiste:
3606601 Molex C-Grid III Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Ra... (5er pack) €6,37
Hatte ich erwähnt, dass die Nase des Steckers bei mir SEHR gut in der Stiftleiste gehalten hat...? :1f602: (hab den Plastikrahmen der Stiftleiste etwas angehoben, deswegen vorsichtshalber die Stiftleisten auch bestellt. Dann kann man die übrigen Stecker auch anderweitig mal verbasteln^^)
Leider gibts den Temperatursensor nur bei gewerblichem RS, den habe ich also bei Conrad gekauft.
Die WMF-1000 läuft jetzt auch wieder. Wenn man die beiden roten Klixon-Knöpfe wieder rein drückt, wirds auch was mit dem Heizen^^
Ich kannte bisher nur Klixons mit "automatischem" Reset nach Abkühlen, von Kühlschrankverdichtern zB.
Dann habe ich aber gestern abend noch hier im Forum was von den roten Knöppen gelesen und tadaa, das wars, die musste ich wieder reindrücken. Vielleicht hat der alte NTC zuerst noch falsche Werte geliefert und deswegen haben dann auch die Klixons ausgelöst?
Vielen Dank jedenfalls ans Forum für die vielen Infos, die Anleitung und das Bereitstellen!
Viele Grüße,
Marc
Hallo zusammen,
auch bei uns war kürzlich der NTC fürs Wasser ausgestiegen. Dampf lebt noch^^
Natürlich hatte ich "Glück" und das Kabel ist am NTC-Kopf abgerissen, also rauspulen. Ich habe bestimmt 20min lang mit einer Häkelnadel und div Schraubendrehern und extra stumpf geschliffenen Bohrern rumgepult und so viel rausgeholt wie möglich. Danach mit einer erbsengroßen Menge an Wärmeleitpaste wieder eingebaut.
Die Fehlermeldung kommt jetzt auch nicht mehr, aber die WMF 1000 heizt viel zu lange und wird auch nicht "fertig", also es bleibt bei der "Maschine heizt auf"-Meldung.
Man kann aber ab und an ein Brodeln oder Blubbern hören, Wärme steigt auch auf, daher vermute ich, der Sensor sitzt nicht richtig/tief genug und wird nicht warm genug. Vermutlich schalten die oben erwähnten "Klixons" vorher ab.
Unsere WMF1000 ist zwar schon Bj 2009, aber scheint laut dem obigen Link https://www.sf-ersatzteile.de/kaffeemaschine…r-wmf-und-solis auch schon den Boiler V3 zu haben.
Zumindest hatte der am NTC ganz oben auch so einen "Hartgummiring" drin und keine schwarze oder weiße Masse, wenn das das Unterscheidungskriterium ist?
Außerdem sind zwei Klixon seitlich in dem Messingklotz am Boiler:
Ist das V3?
Mit Lupe in das Sensorrohr reingespickelt sah es ein wenig so aus, als würde das untere Ende des Sensorrohres dünner werden als oben.
Weiß jemand, welchen Durchmesser das untere Stück von dem Rohr dann hat?
Und ob das jetzt 30mm oder 40mm von oben bis ganz nach unten sind? Dazu liest man mal das eine mal das andere?
Vielen Dank vorab für eure Zeit und Antwort 
Viele Grüße,
Marc
Hallo zusammen,
zuerst mal Danke für die rege Teilnahme
Also von vorne wird mindestens äußerst anspruchsvoll, wenn ich die inneren Klammern nicht abbreche(n möchte).
Eigentlich würde ich sagen, nicht möglich, weil die durch die Form nach INNEN in die Alurippen rutschen und nicht außen drüber, wie sie eigentlich gehören.
Aber ich schau mir das nochmal an, hat ja anscheinend doch bei einigen hier schon geklappt.
Evtl auch mit etwas Wärme nachhelfen, mal schauen.
Selbst wenn, dieses Teil ist mit den vier Klammerreihen ohnehin völlig overengineered, zwei gegenüberliegende tun es auch locker.
Hat wirklich keiner eine Idee zur Remontage dieses Teils ohne erneute Zerlegeorgie?
Danke dir!
OK, dann waren die evtl doppelt vorhanden, denn dort habe ich bereits welche drauf und die sind auch dicht. Dachte allerdings, die wären etwas größer gewesen...
Zumindest habe ich immer alt und neu übereinander gelegt und verglichen.
Laut Liste der "Kaffeemacher" in deren Shop macht das auch keinen rechten Sinn, denn in dem Set gibt es auch nur einen Posten mit 2x schwarzen O-Ringen, und das sind eben die von dir @Heinz Rindfleisch genannten, dort "Drehbefestigung" genannt. Die habe ich aber wie gesagt schon drauf.
Einen weiteren Doppel-Schwarz-Posten gibt es eigentlich nicht.
Dafür habe ich vergessen, den Tankventil-Ring (also im Tank, nicht am Stutzen der Maschine) extra zu bestellen, der war leider nicht dabei.
Macht man hier eigentlich für ein anderes Problem ein neues Thema auf?
Denn eine Kleinigkeit habe ich noch, die ich gerne die versierten Profis hier fragen würde:
Ich habe beim Zerlegen und Fehlersuche die vordere Abdeckung des "Boilergehäuses" entfernt, weil ich dachte, dort evtl ran zu müssen.
Das habe ich auch tatsächlich zerstörungsfrei geschafft. Allerdings sieht man dann recht schnell, dass das so nicht gedacht ist und eigentlich von oben oder unten aufgeschoben werden muss.
Gibt es einen "schnellen/einfachen" Weg, das Teil wieder drauf zu bekommen, ohne die halbe Maschine zerlegen zu müssen?
Im Bild liegt die Abdeckung flach und gehört eigentlich senkrecht auf die sichtbaren Alustege aufgeschoben.
Ich möchte aber ungern viele Schlauch- oder Kabelverbindungen trennen müssen, um das Teil zu montieren, ich habe da immer Sorge, dass nachher welche undicht sind oder etwas durcheinander gerät.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wie man das ohne allzu viel Zerlegeaufwand wieder einbauen kann?
So in der Richtung: "Alle Sechskantschrauben lösen und das gesamte Oberteil etwas nach vorne schieben" oder sowas.
Ansonsten fällt mir nur ein, die inneren Plastikstege zu entfernen und dann wieder versuchen drauf zu clipsen, was ich nicht so gerne machen möchte.
Und noch als Bestätigung vielleicht:
Frauchen zieht schon immer fleissig Ihren Kaffee, die Brühgruppe ist vollkommen dicht, auch unten an der Pumpe ist alles trocken, und die Pumpe klingt auch wieder ganz normal.
War wohl tatsächlich die Pumpe fertig.
Nochmal vielen lieben Dank für die Unterstützung, ihr habt mir wirklich sehr geholfen!
Das schaut schonmal ganz gut aus jetzt...
Heute kam die Pumpe und das O-Ring-Set von den Kaffeemachern. Bis auf zwei O-Ringe (die irgendwie auch nicht aus deren Aufstellung in der Artikelbeschreibung eindeutig hervorgehen?) habe ich alle eingebaut und ...
war erstmal geschockt und enttäuscht, als beim ersten Kaffeebezug (mit Mehl logischerweise) zig Mal mehr Brühe aus der Brühgruppe (daher also der Name Brühgruppe^^) gelaufen ist als vorher :1f628:
Bis mir wieder eingefallen ist, dass der Stempel ja unten einrastet, damit der beim Zusammenfahren dann in der untersten Position steht... Da stand er nämlich noch nicht beim ersten Durchlauf.
Also nochmal von vorne und siehe da, nix läuft aus, Pumpe schnurrt leise und gleichmäßig ohne Rattern oder Nageln, und es kommt auch wieder richtig Kaffee raus!
Und auch kein Durchflussfehler gemeldet
Ich habe jetzt noch nicht alle Programme und Bezugsarten durch, nur drei Mal Kaffee gezogen, aber das hat ja vorher am wenigsten geklappt, daher bin ich mal guter Dinge bis morgen.
Ach ja, die unbekannten O-Ringe sind ID6x1mm, schwarz, falls zufällig jemand weiß, wo die hin gehören...?
Wenn ich auf dem Bild das Produktionsdatum richtig entziffert habe und das Pumpenrohr noch das gleiche ist hat die schon ein paar Tage auf dem Buckel.
...
Du kannst Dir auch die 230V der EP5GW besorgen und nur das Pumpenrohr komplett tauschen, sind nur 2 Schrauben.....
Die 230V Variante bekommst schon zwischen 11 und 16 € in der Bucht.....
Definitiv, die dürfte wie die Maschine von 2009 oder 2008 (gekauft 2009) sein.
Und vielen Dank für den Tipp zur 230V-Version!
In einer Artikelbeschreibung einer solchen Pumpe bei Ebay steht "650cm³/min".
Ich habe die Pumpe vorher mal testweise offen rennen lassen, also die Hochdruckseite direkt mit einem Schlauch nach außen gelegt, an allen Ventile etc vorbei.
Da kamen 130ml in 32s. Also gerade mal 260ml/min und wie gesagt völlig ohne Gegendruck.
Und der unruhige Lauf war zwar etwas weniger stark, aber immer noch deutlich vorhanden.
Weist ja damit beides auch nochmal auf die Pumpe hin. Hab ich eben bestellt.
Zerlegt hatte ich die Pumpe gerade auch, aber bei Hochdruckkreisen nach internen Undichtigkeiten suchen ist immer so eine Sache... Hab letztens Vaterchens Kärcher repariert, der brachte auch keinen Druck mehr.
An Dichtungen, Ventilen, Kolben usw absolut nichts zu sehen, selbst unter der Lupe nichts. Aber nach Austausch machte der wieder Druck wie am ersten Tag.
Erst unter 40x Vergrößerung waren ganz minimale "Flachstellen" an den Dichtlippen der Kolbendichtungen zu sehen.
Pumpe tauschen und Flowmeter (kann Falschluft ziehen)
Flowmeter habe ich nochmal ausgebaut, einen Abgang verschlossen und den anderen an einer Vakuumpumpe angeschlossen und so mit Unterdruck geprüft, das scheint absolut dicht zu sein.
Hab vorsichtshalber nur 0,5bar Unterdruck drauf gegeben, die hat das Flowmeter aber auch nach Absperren problemlos gehalten.
Daher würde ich mal nur mit der Pumpe anfangen.
Gibt es eine Empfehlung für möglichst umfangreiche O-Ring-Sets? Am besten einmal vom Wassertank bis zum Ende der Brühgruppe, inkl Drehdurchführung usw.
Ich würde gerne vermeiden, aus Unkenntnis etwas zu übersehen/zu vergessen oder Mist zu kaufen.
Ich habe schonmal ein angeblich passendes Set mit falschen O-Ringen gekauft vor langer Zeit, da waren zB die 3 Ringe für die Drehdurchführung falsch (NBR statt Silikon) und innerhalb weniger Tage wieder undicht.
Wäre sehr verbunden für einen guten Tipp
Viele Grüße,
Marc
230V ? Für 15€ sind welche zu haben und in der 24V Version !!!! da lohnt sich kein tauschen des Rohrs.
Ah, sorry, zu spät gelesen... Ich habe allerdings keine so günstige 24V-Version gesehen, nur Gebrauchte?
Naja, schon zu spät, und der Rohrtausch ist ja wenigstens keine wirkliche Herausforderung.
Hallo und danke für deine Nachricht.
Das Flowmeter habe ich nach kurzer Recherche hier im Forum auch gefunden.
Nach dem ersten Infarkt nach Anblick des Raumes unter des Kunststoffabdeckung...
...habe ich das Flowmeter auch schnell ausfindig gemacht, ausgebaut und geöffnet.
Und siehe da, da war auch etwas Dreck drin und es ließ sich auch nicht sofort durchpusten. Erst nach einem beherzten Puster in Gegenrichtung war die Verstopfung entfernt.
Die davor und dahinter liegenden Schläuche habe ich dann natürlich auch genauer angeschaut:
Ich würde sagen, das war Zeit^^
Also die Schläuche geputzt, und danach habe ich den ganzen alten Dreck da rausgesaugt und im Anschluss mal eine Maschinenreinigung angestoßen, die lief dann auch zum ersten Mal ohne Probleme durch.
Interessant dabei übrigens: In dem kurzen Schlauchstück zum Überdruckventil war etwas Schaumbildung zu sehen... Genau an der Stelle war auch das auskristallisierte Zeug drin.
Ist aber am Ende der Reinigung auch wieder verschwunden.
Die Pumpe klingt allerdings manchmal etwas "unrythmisch". Da dachte ich einfach an ein wenig Luft im System.
Nach Reinigung der Schläuche und dem ganzen Innenraum, Ventilbereich uswusf. habe ich dann mal teilmontiert um eine Entkalkung durchzuführen.
Auch die lief jetzt problemlos und ohne Fehlermeldung durch. Aber auch hier wieder nicht ganz unauffällig in Sachen Betriebsgeräusch, hier mal ein kurzes Video, damit klar ist, was ich meine:
Ab Sekunde 26 fängt das richtig an in diesem Video:
https://www.dailymotion.com/video/x81bx90
Zuerst haben die auftretenden Luftblasen in den Schläuchen zu den Geräuschen gepasst, aber leider nicht immer. Gegen Ende des Videos hört man die Geräusche auch ohne dass Luftblasen zu sehen sind.
Weil das aber unterm Strich auch ohne Fehler durchgelaufen ist habe ich einfach mal weitergemacht und auch gleich einen neuen Wasserfilter eingebaut. Die Filterspülung lief auch ohne Durchflussfehler durch.
An der Drehdurchführung zum unteren Kolben der Brühgruppe gab es einiges an Leckage (1 Tropfen alle 5s), dafür hatte ich aber noch "gute gebrauchte" O-Ringe, das ist jetzt auch dicht.
Also frohen Mutes wieder alles montiert, dass mal Kaffee rein kann.
Aber leider kam fast kein Kaffee raus, die Pumpe klang etwas "überfordert", als würde sie gegen erheblichen Gegendruck arbeiten müssen.
Und leider kam nach der Getränkefertigstellung (vielleicht 5-10ml bei einer "kleinen Tasse Kaffee" auch wieder der Durchflussfehler... :2639:
Auch folgende Versuche endeten genauso.
Die gepressten Kaffeereste sehen eigentlich aus wie immer, der Mahlgrad wurde auch nicht verstellt und die Brühgruppe hatte ich komplett zerlegt, gereinigt und auch durchgepustet. Durch die kleine Düse im oberen Kolben geht nur wenig durch, aber man kann durchpusten.
Sch...ade, sollte man sagen dürfen.
Könnte das Geräusch der Pumpe auf einen Pumpendefekt hinweisen?
Kann man die Pumpe denn zerlegen, ohne diese zu zerstören? Und wie kann ich die prüfen? Sie läuft ja eigentlich, aber halt mit diesen Geräuschen/diesem Rasseln. Bei einem Hochdruckreiniger hätte ich vom Geräusch her gesagt, die zieht Luft, aber wo denn und warum? Wenn ich das Ventil im Tank eindrücke läuft ordentlich Wasser raus. Der Stutzen ist auch völlig frei. Und es waren ja nicht immer Luftblasen mit den Geräuschen zusammen aufgetreten.
Oder gibt es noch andere Ideen, was der Fehler sein könnte?
VIele Grüße,
Marc
Hallo liebe Kaffee-Welt-Mitglieder,
ich habe Kummer mit unserer WMF-1000. Die Gute ist seit 2009 bei uns, damals neu gekauft. Erstzulassung quasi.
Zur Einleitung etwas weiter ausgeholt:
Die WMF hat vor ca. 6 Monaten aus mir leider unbekannten Gründen (meine Frau weiß nicht mehr, welches Problem damals zuerst aufgetreten ist und mir natürlich nichts gesagt...) die Funktion eingestellt.
Nun stand das Gerät wegen einiger anderer Verwicklungen leider lange einfach nur herum, bis heute.
Jetzt möchte Frauchen gerne wieder schnellen Kaffee haben, also habe ich mal eine Bestandsaufnahme gemacht.
Maschine ein, Pumpe sehr laut. Also vermutlich Luft drin...
Dann nach BA Heisswasser bezogen, das ging eigentlich recht gut und die Pumpe klang auch besser.
Aber dann trat "Durchflussfehler" auf. Quittieren ging nicht, also nochmal aus und von vorne, Fehler, von vorne usw.
Irgendwann kam durchgängig Wasser, daher wollte ich mal eine Reinigung starten.
Der erste Versuch brach auch mit "Durchflussfehler" ab. Tablette und Schaum wieder ausgeworfen.
Nach einigen Versuchen und mehr Heisswasser, auch erfolgreichen Aufwärmspülungen dann nochmal eine Maschinenreinigung versucht.
Die lief auch durch, kamen ein paar dunkle Bröckchen mit raus (vermutlich verklumpte Kaffeeanbackungen oder so).
Frohen Mutes habe ich dann die Entkalkung angestoßen.
Zuerst kam etwas Dampf, dann lief die Pumpe lange an, aber es kam kein Wasser zum Auslauf raus.
Die Maschine begann noch dieses "takten", aber dann wieder Durchflussfehler.
Weil dann nichts mehr vor oder zurück ging, habe ich oft (bestimmt 20mal) mit Off/C quittiert (es kam immer nach kurzer Pumpenlaufzeit wieder der Durchflussfehler), aber plötzlich lief das Programm dann wieder eine oder zwei Minuten weiter.
Leider kam es wieder zum Durchflussfehler.
Dieses sporadische Auftreten macht mich etwas skeptisch... Ich hatte gedacht, wenn mal Wasser läuft, ist auch keine Luft mehr im System?
Beide Stutzen der Brühgruppe lassen sich leicht durchpusten, und die Leitungen von der Brühgruppe zum Auslauf sind auch frei.
In dem kurzen Leitungsstück vom Boiler zum Überdruckventil (über den Tresterbehälter) war seltsames, weißes Granulat, als wäre eine Reinigungstablette aufgelöst und wieder auskristallisiert.
Habe ich auch sauber gemacht, aber das ändert natürlich nichts.
Hier im Forum habe ich von einem "sporadisch nicht schaltenden Brühventil" gelesen, das könnte von der Fehlerbeschreibung her passen. Aber wo sitzt dieses Ventil?
Und hat jemand noch weitere Tipps, was noch geprüft werden könnte? Gerne nur in kurzen Stichworten, wenn die Forumssuche dann etwas dazu ausspucken kann.
Oh, und eine weitere Frage:
Es könnte sein, dass jetzt etwas von der Entkalkungslösung (Original WMF) in den Leitungen steht. Kann das problematisch werden, wenn ich das jetzt bis morgen oder länger steht?
Vorab schon einmal vielen herzlichen Dank!
In der Hoffnung auf ein wenig Unterstützung und mit vielen Grüßen,
Marc
