Argh - Du hast natürlich recht ... wenn man "nur noch" mit elektronisch geregelten Trafos zu tun hat, "vergisst" man die Basics.
Ich habe den Post mal entsprechend korrigiert, für alle, die nicht "bis zum Ende" lesen :1f642:
Da werde ich wohl mal eine Meßreihe mit meinem Multimeter auf der Arbeit starten ... kann dann ja fast nur ein zu geringer "Innenwiderstand" bei meinem MM sein ...
Mit meinem Multimeter (AC, Bereich 0-20V) zwischen weiß und schwarz am w-s-w Stecker.
Es ist nicht mehr das jüngste, aber ich habe bisher keinen Hinweis auf eine Abweichung von 20% (12 V statt 15V). Falls Du mit "zu wenig Spannung" 11,8 oder ,9 vs 12V meinst - diese 1-2% würde ich tatsächlich auf mein Multimeter zu Hause schieben ... alt, nie das teuerste ... ich hatte die Maschine nicht im E-Technik Labor auf der Arbeit 
Und wenn der Stecker nicht auf der Platine steckt, ist das für mich soweit Leerlaufspannung (auch wenn die die Primärseite über die Platine gespeist wird und dadurch theoretisch dort zu "niedrige" Spannung ankommen könnte).
Es hat mich ja auch gewundert, weil nach allem, was ich im Forum gelesen habe, man Heinz normalerweise "blind" vertrauen kann - aber wie gesagt, auch am neuen Trafo hatte ich das gemessen ...
12V klang für mich dann auch sinnvoll, denn mit 2 phasen-gegengleichen 12V AC käme man auch auf die 24V, die man für einige Motoren braucht (wenn ich das richtig gesehen habe).
Wie gesagt, sollte in keinster Form Kritik sein, wollte lediglich für spätere Leser möglichst viele Informationen hinterlassen.
Insofern - falls irgendwo bei mir Falschinfos drin sein sollten - bitte auf jeden Fall korrigieren!
Hallo nochmal,
er geht wieder :1f602: .
Vielen Dank nochmal an Jürgen, der "Hand aufgelegt" hat - und natürlich an Heinz und Kekse für die "Fernbetreuung"
Für die Information zukünftiger Leser:
Es war NICHT der Trafo - sondern wie im Link ganz oben geschrieben wohl (wahrscheinlich) der Kontakt der verschiedenen Stecker. Keine Ahnung (und ein bisschen "peinlich"), warum es bei mir nicht ging, aber als Jürgen das gleiche gemacht hat, was ich vorher schon 2, 3 mal gemacht hatte (alle Stecker ziehen, kontrollieren, ggf. etwas zurechtbiegen, wieder aufstecken) - BAM - ging sie wieder.
Wie Jürgen so schön meinte: es gibt bessere Stecker als in dieser Maschine verbaut sind ;-). Vielleicht war es auch das Rütteln vom Transport, aber auf jeden Fall - wieder guter Kaffee
Eine wichtige Detailinfo noch:
Die Nennspannung des Trafos bei der WMF800 sind 12V - was eine Leerlaufspannung von min. 13,2V ergeben sollte - siehe folgende Posts! heinz: nur zur Sicherheit: evtl. hast Du das mit einer andern WMF/Schaerer verwechselt?
So, und jetzt muß ich erst einmal die Einstellungen anpassen - die Maschine hat auch einen Sprung in der Firmware-Version gemacht :1f609: und meiner Frau schmeckt der Kaffee mit den alten Einstelllungen nicht mehr richtig. Aber das ist wieder vertrautes Gebiet - und eine schöne Beschäftigung für einen verregneten Samstag Nachmittag ...
Theoretisch hat Du da vollkommen recht - praktisch "belästige" ich Leute erst einmal ungern wenn ich es vermeiden kann - nach meiner Erfahrung wird Hilfe um so lieber erbracht, je seltener es notwendig ist ;-).
Selbst falls es tatsächlich nicht der Trafo ist, bin ich selbstreflektiert genug um mir zu sagen: "Ich habe die Entscheidung getroffen - mein Lehrgeld"
Und im Zweifel weiß Jürgen dann wo er kurzfristig einen günstigen Trafo herbekommen kann :1f911:
Hallo Kekse,
danke für den Link.
Da Heinz nicht widersprochen hat und Du den Link gepostet hast nehme ich das mal als zwei Stimmen für "der Trafo könnte kaputt sein" und habe bestellt.
Mal schauen wenn er nächste Woche ankommt.
Falls es der Trafo nicht ist, werde ich mal jrgen14758 kontaktieren - der wohnt bei mir in der Nähe ... denn dann wird es vermutlich etwas aufwendiger (Elkos, Triacs, ???) - da stimmt dann das Zeit/Ergebnis-Verhältnis für mich nicht mehr (dafür mache ich dann sowas doch viiiieeeel zu selten). Und wenn alle Stricke reissen, gibt es ja auch noch den Service ...
Und wenn ich schon dabei bin ( Kekse): ich habe keinen Lieferanten für die "rechte obere" Abdeckung gefunden - sprich: da, wo der Stromschalter drinsitzt (nicht das Bedienpanel mit den Touchtasten, sondern das Teil rechts davon, dort, wo die Platine sitzt. Hintergrund - von dem Plastikteil, das die Platine des Ein-/Ausschalters hält, ist der entscheidende Nippel abgebrochen (naja, die Maschine ist halt schon fast 10 Jahre alt 
).
Ich habe das mit 2-Komponentenkleber und "Panzertape" wieder einwandfrei fest bekommen, aber schön ist was anderes. Bei einem "vernünftigen" Preis würde ich die Euronen für eine neue Seitenwand investieren - dann ist der WAF (Women Acceptance Factor) auch wieder höher :1f602: .
Auch wenn das wichtigste ist - guter Kaffee ...
Ach ja - und falls wirklich der Trafo wahrscheinlich der "Übeltäter" ist - hat jemand einen Link, wo ich einen Ersatz bekomme?
Hallo Heinz,
erst noch einmal danke für Deine Geduld und "Schritt-für-Schritt-Anleitungen" für einen "Newbie".
Also, hatte heute nochmal Zeit und Material, Stecker ausgetauscht, gemessen - leider immer noch ohne Erfolg:
Ist also tatsächlich der Trafo hinüber? Nach meiner Erfahrung ist ja an so einem Ringkerntrafo nicht so viel, was kaputt gehen kann, ABER andererseits haben wir nach dem Austausch des Ein-/Ausschalters damals unser "Nutzungsverhalten" geändert:
Vorher hatten wir die Maschine immer ganz ausgeschaltet (lange gehalten => Anzeige war komplett weg). Danach haben wir immer nur kurz gedrückt, so daß die Maschine im "Standby" war - wodurch IMHO halt im Gegensatz zu vorher der Trafo plötzlich immer stromdurchflossen war ... kann also schon sein, daß diese "Dauerlast" zu viel war ...
Bin froh über weitere Hinweise / "Anleitungen".
Sorry, da hab' ich beim Doppelpost das falsche gelöscht - fixed.
Definitiv hmmmmm - Wechselspannung war eingestellt, aber das sind ganz andere Werte und "Pins" .
Also hinterm Trafo messen und dann die Kabel "verfolgen" ...
argh, sorry für den Doppelpost - man sollte mit "zurück" im Browser aufpassen 
So, ich bin einen Schritt weiter.
Ein Stecker an der Platine sah tatsächlich etwas "angeschmurgelt" aus.
Klar, dass ich nach Murphy dafür keinen passenden Ersatz hatte, also erst einmal so gut wie möglich gereinigt/abgeschmirgelt und wieder zusammengesetzt. Vorher hatte ich zwischen den Pins ca. 24 V gemessen, jetzt an die 100V?!
Vermutlich passt das also immer noch nicht (zumindest funktioniert die Maschine immer noch nicht).
@HeinzRindfleisch (und oder andere): was sollte denn zwischen den 3 markierten Pins für eine Spannung anliegen?
Was ich auch seltsam finde: die Spannung liegt zwischen dem rechten ( auf dem Bild) und den beiden linken Pins an ... aufgrund der Farbgebung des Kabels (weiss/schwarz/weiss) hätte ich die Spannung zwischen der Mitte und links/rechts erwartet?!
(Doppelpost gelöscht)
OK, danke! Dann ist das erst einmal ok, daß ich da nichts messen konnte.
Ich melde mich, wenn ich den Rest soweit durchgecheckt habe ...
Also bei meiner WMF 800 war das so (solange sie auf "niedrigsten Härtegrad" eingestellt war): genau einmal im Jahr wollte sie entkalkt werden ... und hat das auch gemeldet (immer ein Jahr nach "Erstinbetriebnahme" ).
Hallo alle,
ich habe seit dem Wochenende das Problem, daß meine WMF 800 nicht mehr "mit mir reden" will
Beim Druck auf den Schalter - nix - nur das ganz leise Klicken des Schalters, aber insbes. kein Mucks vom Relais.
Klingt ähnlich wie bei:
Alfino/ WMF 800 geht nicht mehr an
Ich habe bereits früher den Dampfsensor gewechselt und den Schalter getauscht und habe Zugang zu "vernünftigem" Equipment (inkl. Labor-Spannungsversorgung ...)
Ich sammle also hauptsächlich Ideen, woran es liegen könnte. Folgendes habe ich geprüft:
1) Schalter/Taster hat Durchgang (wenn getastet) und sieht auch nicht verschmort o.ä. aus
2) Sicherung (Schmelzsicherung) hat Durchgang
3) Netzspannung am Schalter liegt an
4) Niedrigspannung am Schalter liegt NICHT an? (Zumindest meinte mein Messgerät was von 0,1 V)
Bei 4) bin ich mir nicht sicher. Es war am Wochenende, daher konnte ich nur begrenzt Messungen durchführen (sprich nichts, wo ich bei eingesteckter Netzspannung irgendwo "hingreifen" müsste). Daher eigentlich 2 Hauptfragen:
Sind die (5V ?) Niedrigspannung (gepulste) Gleichspannung oder Wechselspannung?
Sollten die "immer" anliegen oder nur, wenn der Schalter gedrückt ist (sprich: wenn die 230V Netzspannung "durchgehen")?
Falls die Niedrigspannung tatsächlich nicht anliegt - was sind die wahrscheinlichsten Ursachen?
Die Dinge im verlinkten Thread (habe ich eben erst gefunden) werde ich noch durchtesten (sprich: Spannungsmessung hinter dem Trafo), Crimps ziehen/ersetzen - auf den ersten Blick sahen die am Wochenende zwar gut aus, aber da kann man ja schlecht "reinschauen"
Danke schon mal vorab!
Hallo Leute,
die Frage sagt schon fast alles: gibt es eine Möglichkeit, den Service "Vor-Ort" zu bekommen?
Es gibt ja den Gastro-Maschinen-Service von WMF - können die (theoretisch und praktisch) auch die Consumer-Maschinen warten?
Und falls ja: wie kommt man da an Rufnummern?
Ich habe keine Lust, 4 Wochen auf meine Maschine zu verzichten und u.U. auch noch beim Versand Schäden zu bekommen - andererseits habe ich immer noch die erste Firmware drauf und wäre durchaus bereit, statt 4 Wochen zu warten eine Anfahrt zu bezahlen ... zumindest im gewissen Rahmen.
Auch von mir nochmal Danke an alle!
Gestern nach der Anleitung
erfolgreich repariert. Man muß auch bei der WMF800 nicht viel mehr als
die von m.scharf beschriebenen Teile entfernen - wenn man denn "in der
Maschine" löten will.
Wollte ich nicht, deshalb habe ich die
rechte Seitenabdeckung entfernt und dann die Stecker vom Sensor auf der
Platine abgezogen.
Wem es geht wie mir, daß die Stecker absolut nicht
runterwollen - ich habe die U-förmige Ausbuchtung an der Buchse, hinter
die sich der "Nippel" vom Stecker klemmt einfach mit einem scharfen
Teppichmesser auf der einen Seite aufgeschnitten. Dann kann man die
Ausbuchtung ein wenig nach unten klappen und den Stecker ganz einfach
ziehen. Bei mir hat er sich dann später auch wieder verriegelt. Man
macht dabei aber halt was "kaputt".
Und da blackbean1 Fragen gestellt hat, die ich mir selbst in diesem Rahmen beantwortet habe, hier noch ein paar Hinweise:
1)
bzgl. Zerlegen der Alfi - keine Ahnung - aber da SpeedyVXR das nach
"WMF 800-Anleitung" geschafft hat, scheint es ähnlich zu gehen
2)
die Anschlußdrähte des Sensors habe ich nicht zusätzlich isoliert, aber
die Lötstelle sollte man definitiv mit Schrumpfschlauch
schützen/isolieren. Die Drähte sind echt dünn, mein 1,6mm/0,8mm
Schrumpfschlauch war fast zu dick ...
3) Wärmeleitpaste - elektrisch
isolierend ist wahrscheinlich besser - würde den Sensor schützen, falls
es im Boiler einen Kurzen gibt - aber andererseits ist der genau deshalb
vermutlich geerdet (nicht nur wegen dem Sensor ...). Andererseits hatte
ich nur noch den "guten Stoff" von meinem Computer-Basteltagen (10W/mK,
elektrisch leitend) da und der hat natürlich auch funktioniert. In
einem anderen Thread
hat Ingo Amasan T12 Wärmeleitpaste erfolgreich verwendet - die ist
billiger und scheint auch elektrisch leitend zu sein. Die hat zwar "nur"
0,4W/mK, aber ich glaube nicht, daß das bei dem Anwendungsszenario, wo
die komplette Wattzahl das Boilers über das kleine Rohr auf den winzigen
Thermosensor wirkt, irgendeinen Unterschied macht. Ob Silikonhaltig
oder nicht macht genausowenig Unterschied ... denke ich. Elektrisch
leitend funktioniert, ist aber in dem Szenario eigentlich eher
ungewünscht (naja, schlimmstenfalls kommt kein Dampf mehr ... wenn ich
mich richtig erinnere verringern NTCs den Widerstand mit zunehmender
Temperatur, d.h. wenn es durch die Wärmeleitpaste zum Kurzschluß
zwischen den NTC-Anschlüssen kommt, wird der Dampfboiler nie
"hochgefahren" ...)
4) Theoretisch sollte es reichen, wenn der "Kopf"
des NTCs vollständig in der Wärmeleitpaste und möglichst weit unten
steckt - darüber kann dann Silikon. Man muß sich einfach vorstellen, wie
sich die Wärme in dem Rohr verteilt - weiter als bis zum Sensor muß sie
nicht kommen ...
Worauf ich geachtet habe war Hitzebeständigkeit
von Silikon + Wärmeleitpaste - da der Klixxon bei ca. 155 Grad auslöst
sollte die IMHO mindestens bei 160 Grad liegen - mit 180 oder 200 macht
man wahrscheinlich auch nix verkehrt ...
Ach ja, und ein paar
Tropfen Silikonentferner aus dem Baumarkt (oder notfalls auch
Brennspiritus/Isopropanol) helfen bei der "Endreinigung" des Röhrchens nach dem Ausbohren.
Hoffe das hilft jemanden!
