ESAM 6600 - Allgemeine Störung nach Kurzschluss & Platinentausch & kein Milchschaum

Diese Seite verwendet Cookies und Google AdSense. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen und Google AdSense zur Einblendung von Werbung benutzen. Weitere Informationen

  • ESAM 6600 - Allgemeine Störung nach Kurzschluss & Platinentausch & kein Milchschaum

    Hallo,

    ich brauche mal wieder Eure sicherlich wie immer kompetente Hilfe... :1f607:

    Unsere Zicke hat plötzlich überhaupt keine Schaum mehr gemacht, keine Milch aus dem Behälter gepumpt. Ich dachte mir, bevor ich wieder in 3 Runden Ersatzteile bestelle, tausche ich gleich die beiden Selenoid-Ventile und ggf. die Pumpe aus. Leider habe ich beim Einbau des hinteren Selenoid-Ventils eine Kurzschluss produziert (das Blech an dem das Ventil befestigt ist kam an den Motor, weil ich es nicht festgeschraubt hatte :1f621: ...). Die Platine quittierte ihren Dienst. Habe sie reparieren lassen. Kam heute, gleich eingebaut und... Allgemeine Störung beim Einschalten... Also Testmodus... Hier funktionieren die Ventile, die Brühgruppe fährt hoch und runter. Anschlag wird erkannt. Auch das Mahlwerk arbeitet.

    Was nicht geht ist die Pumpe, da bleibt alles still. Und ich habe keine Ahnung wie man den Heater prüft... Also dachte ich Pumpe austauschen. Habe sie ja mitbestellt. Aber gleiches Ergebnis.

    Wenn die Fehlermeldung erscheint kann ich über die Knöpfe nichts auswählen... Im Testmodus aber funktionieren sie ja...

    Ich weiß nicht mehr wirklich weiter. Die vielen anderen Themen hierzu geben auch nicht das her, was hilft. Zumindest habe ich nichts passendes gefunden. Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann? Widerstände messen etc. ist nicht wirklich meins. Ich habe eine Voltmeter, bräuchte aber genaue Angaben, was ich wie messen müsste.

    Hoffentlich hat jemand einen guten Tipp...

    Danke
    Caipi
    Werbung

  • Caipiraia schrieb:

    Was nicht geht ist die Pumpe, da bleibt alles still.
    Erst die Bruehgruppe ganz nach oben bewegen in Testmode.
    Funktioniert die Pumpe dan in Testmode? Teste das mal bitte.

    Caipiraia schrieb:

    Und ich habe keine Ahnung wie man den Heater prüft...
    In Testmode "Heater On" einige Zeit druecken und dan sollte das Thermoblock warm worden. Teste das mal bitte.

    Und pruefe auch "Vaporizer On" ("Dampfheizung") auf gleiche Weise.

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()

  • Hallo Roland,

    Danke für die Tipps. Folgende Ergebnisse haben die Tests gebracht:

    Motor hochfahren, Pumpe testen - negativ, Pumpe läuft nicht
    Thermoblock wird heiss...
    Vaporizer (das ist das Teil an der Geräterückseite, Silber, U-Form?) wird nicht warm.

    Was das Reparieren der Platine angeht... Jedenfalls kann ich meine Zicke wieder einschalten ohne das die Sicherung rausfliegt oder "Bitte
    warten" endlos im Display steht...

    Was könnte ich noch testen / tauschen?

    Danke & Gruß aus dem ersatzweise DolceGusto-Haushalt... :1f628:
    Caipi

  • Pumpe:
    Um sicher zu sein das die Pumpe selbst funktioniert, kannst du mal die Netzsteckeranschluesse (Braun und Blau) an der Pumpe anschliessen. Dann einen Moment Netzstecker in Wanddose einstecken. Pumpe soll dann laufen.
    Nicht? Pumpe defekt
    Ja? Leistungsplatine nicht gut repariert :2639:

    Dampfheizung/U-Form Heizungselement:
    Thermosensor, beide Thermostate und Heizungselement selber durchmessen mit Multimeter/Ohm-meter. Wie hier beschrieben: kaffee-welt.net/filebase/index…g-Thermosensor-10-12-Erg/

  • Pumpe will ich mal ausschließen, da ich ja gestern eine neue eingebaut habe... Daran sollte es also nicht liegen. Ich werde mal die Dampfheizung durchmessen... Mal sehen ob ich das hinbekomme.

    Platine nicht gut repariert? Gibt's eine Alternative - ausser neu kaufen? Kann man die Funktion testen (lassen)?

    Gruß
    Caipi

  • Caipiraia schrieb:

    Gibt's eine Alternative - ausser neu kaufen?
    Als die Pumpe nicht laueft ist wahrscheinlich ein Triac defekt, TY7 (T4 3570) TY4 (ACS 108 6S).
    Jemand finden der das fuer dich testen und reparieren kann, oder selbst machen - aber dafuer brauchst du einige Erfahrung mit loeten etc., ist nicht so einfach.

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()

  • So, Bekannten gefragt, gelernter Fermeldetechniker.... Alles gemessen, passt soweit. Das Heizelement hatte allerdings 230 Ohm... passt das noch?Auch die (alte) Pumpe mal gem. Deinem Tipp angeschlossen, geht auch.

    Nach dem Triac haben wir auch gesucht, aber den mit der Bezeichnung TY7 etc nicht gefunden. Er könnte das löten aber wo sitzt der Trias denn? Und wo bekomme ich so eine her? Oder doch eine neue Platine? 70€... Hm, würde ich natürlich gerne vermeiden...

    Gruß & schönen Sonntag noch
    Caipi

  • Caipiraia schrieb:

    Das Heizelement hatte allerdings 230 Ohm... passt das noch?
    Hast du gemessen mit oder ohne Kabel angeschlossen? 230 Ohm ist nicht gut... Sollte mit angeschlossen Kabel 40 - 50 Ohm sein...

    Caipiraia schrieb:

    Nach dem Triac haben wir auch gesucht, aber den mit der Bezeichnung TY7 etc nicht gefunden.
    Also die Pumpe lauft mit direkt 230 V AC angeschlossen? Das ist gut.
    Poste bitte ein Bild von Leistungsplatine, so das wir koennen mitlesen auf der Platine und suchen koennen nach richtigen Triac ;-).
    Werbung

  • Oh, falschen Wert angegeben... Die 230 waren beim Antriebsmotor... Die Heizelement hatte 53 Ohm, mit angechlossenen Kabel, 220V-St
    ecker aber wie beschrieben raus.

    Bild habe ich angehängt... Ist noch von vor der Reparatur, hatte ich gemacht, damit ich die Kabel wieder richtig anschließen kann... :1f607:
    Bilder

    • 20170109_193812.jpg

      169,85 kB, 674×900, 449 mal angesehen

  • Achtung: habe meinen frueheren Posts geaendert: muss TY4 sein ;-)

    Mess mal mit Ohm meter zwischen Pin 1 - 2 - 3 von Triac TY4.
    Also mess Widerstande 1 <--> 2, 2 <--> 3, 1 <--> 3.
    Neben/oben TY4 gibt es noch zwei gleichen Triacs, TY5 und TY6.
    Mess auch bei diesen die Widerstandswerte.
    Als alle drei Triacs gut sind, wirst du ungefaehr gleiche Werte fuer alle Triacs finden (siehe z.B. kaffee-welt.net/index.php/Thre…ht=triac%2Bpin#post137187).

  • Caipiraia schrieb:

    Gemessen haben wir alle drei Triac identisch
    1+2 = 100 Ohm
    1+3, 2+3 jeweils unendlich...
    Bist du sicher das du nicht in einem höheren Ohm-Bereich messen soll bei Messung "unendlich"?

    Einen neuen T4 3570 in ausgelöteten Zustand (ungefaehr):
    1 <--> 2 sollte 80 Ohm sein: ist gut bei dir
    1 <--> 2 sollte 30-60 kOhm sein
    1 <--> 3 sollte 250 Ohm sein

    Bie eingebauten Triac sollte das weniger sein oder gleich, aber nie höher.

    Triac TY5 und TY6 sind für das Schalten von die Magnetventile (EV1, EV2). Funktionieren die in Testmode?
    Ja? Dann sind TY5 und TY6 gut und hast du einen Messfehler gemacht.
    Nein? Dann sind alle drei Triacs defekt.

    Also: benutze den Testmode für alle Funktionen um aus zu finden was wohl/nicht funktioniert!

  • So, hab's nochmal selbst versucht zu messen...
    Einstellung am Multimeter "2k"...

    ERGEBNIS
    TY5
    1-2 = 0.81
    1-3 = 0,875
    2-3 = 1,987

    Bei TY4 & 5 kann ich nur 1-2 mit 0,715 messen, die beiden anderen Möglichkeiten zeigen dann immer nur 1 oder vollkommen wirre & springende Werte zwischen ca. 0,8 und 1,9 an. Bin ich zu :1f635: zum messen oder heißt das, dass 2 Triac defekt sind? Wie gesagt, die Selenoid-Ventile klacken einwandfrei im Testmodus... Oder dann doch besser eine neue Platine kaufen? Hab' halt nur wenig Lust 75€ auszugeben, wenn es dann doch was anderes ist. Platine kann man dann ja nicht zurück geben....

    Danke & Gruß
    Caipi

  • Sind die Werte in Ohm oder kOhm?

    Ich glaube wir können das Problem nicht auf Abstand lösen, vielleicht kennst du jemand der dir kann helfen mit messen um zu entscheiden ob Triac gut ist oder nicht.

    Abgesehen von einen Messungen zu gucken, denke ich das TY4 defekt ist, aber das TY5 und TY6 gut sind (weil EV1 und EV2 gut funktionieren).
    Aber auch um TY4 zu tauschen (1 oder 2 euro) brauchst du jemand mit Löterfahrung, ein SMD Triac auslöten ist nicht der beste Anfang um löten zu lernen :-(.
    Werbung

  • Caipiraia schrieb:

    Die Einstellung war "2k"
    Das bedeutet das in diesem Bereich maximal 2000 Ohm gemessen kann worden, das sagt nichts ueber den gezeigten Einheit...

    Caipiraia schrieb:

    Wo bekomme ich den Triac her?
    In lokalen Elektronikaladen oder Online-Shop fragen/suchen nach Triac "ACS108-6SN".
    Aber erst noch mal selbst pruefen ob diese Typnummer wohl auf deinem Triac gedrueckt ist, ober ob es ein anderes Typ ist.

    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Roland11 ()